Jenter, les på fritiden, ganske interessant informasjon, historien til tregkokere og vår Parenki.
Slow cooker (også "slow cooker", "long cooker", "samovar", "cook") - keramisk gryte med tykk vegg, installert i et tilfelle med programmerbar elektrisk oppvarming, designet for å putre oppvask ved relativt lav temperatur. Som en russisk komfyr utføres oppvarming ikke bare fra bunnen, men også fra sidene av pannen.
I følge beskrivelsen av L. Narga kommer ideen om en langsom komfyr fra gryten for koking av bønner, kjent siden antikken.
I New England, fra 1700-tallet, ble bønner igjen i ovnen over natten; Tilberedning av bønnene tillot dem sakte å absorbere smaken av tilsetningsstoffer (som bacon eller melasse), og den resulterende retten har overlevd den dag i dag som Boston Beans.
De eksakte omstendighetene til den første elektrisk oppvarmede gryten er ukjent. I 1936 patenterte Chicago-baserte oppfinner Irving Naxon en av variantene og prøvde å produsere den under navnet engelsk. Naxon Beanery All-Purpose Cooker. Forsøket lyktes ikke, men det engelske selskapet.Naxon Utilities Corporation ble kjøpt av Rivel, som i 1971 skapte tregkokeren som raskt ble populær under det engelske merket. Crock-Pot. I 1974 ble det introdusert et moderne design med et eget keramisk reservoar, noe som gjør det lettere å rengjøre inventaret.
På 1980-tallet, i Sovjetunionen, ble Parenka slow cooker produsert av Sverdlovsk Machine-Building Plant oppkalt etter MI Kalinin, bruksanvisningen ble skrevet av Pokhlebkin og brukes fremdeles som en guide til slow cookers.
Den berømte kulinariske eksperten V. Pokhlebkin sporer opprinnelsen til tregkokeren til en gryte i en russisk komfyr.
Folk led av det urolige livet, av stresset på jobben og av manglende evne til å etablere vanlig og billig mat i tide, uten å ty til ganske vanlig og smakløs cateringmat. Disse problemene ble nemlig ikke løst ved å fremskynde tilberedningen av mat eller oppvarming av vann til te og kaffe, slik folk med begrenset kunnskap om livet og metafysisk tenkning trodde, men ved å få mat til et gitt tidspunkt, for eksempel når de kom hjem fra jobb, ferdig, uten behov gjøre noe selv for dette, i det minste på kortest mulig tid. Tross alt kan en sliten person i prinsippet ikke, og som man trodde i århundrer, ikke lage mat, fordi han alltid vil gjøre feil. Herfra, nettopp fra denne livspraksis, oppstod gjestfrihetsinstitusjonen, og ikke i det hele tatt fra motivene til moralsk natur, godhet og lignende "søppel".
Bare en spesiell tjener kunne tilberede et ferdig varmt måltid når en arbeider kom fra jobb i velstående familier, og i de fattige et familiemedlem frigjort fra alle andre plikter - en kone, søster, datter, som alltid ville være på hjemme og var utelukkende opptatt av husarbeid. Som kjent var det på 1960- og 1980-tallet praktisk talt ingen slike "frigjorte" familiemedlemmer igjen i det sovjetiske samfunnet, med unntak av gamle pensjonister, som selv ofte trengte hjelp.
Dermed var det problemet med å tilberede mat til arbeidere da de kom hjem fra jobb, som var hovedproblemet i hverdagen i det sovjetiske samfunnet. Livet var i ferd med å synke sammen med familiens sammenbrudd og dets eldgamle funksjoner for å skape og bevare familiens ildsted.
Massive "lunsjpauser" på institusjoner ble palliativer som "utbedret" denne situasjonen, da ansatte, bryter inn i små grupper, lagde mat til seg selv på elektriske ovner eller varmet opp maten som ble brakt og kokt vann til te og kaffe.
Den samme oppgaven - å bruke statstid til personlige kulinariske formål - begynte å servere forskjellige "høytider" i tjenesten, både på kontoret og, ofte, i uoffisielle, kveldstimer, i forbindelse med merkedager eller fødselsdager til ansatte og for andre "tilfeldig" Grunner.
Til tross for de strengeste forbudene mot bruk av kontorlokaler til fyll og andre "kulinariske" begivenheter, ble disse reseptene som kom ovenfra, etter en måned eller to av deres formelle henrettelse, brutt enstemmig av alle, og alt kom tilbake "til kvadrat" med den eneste forskjellen at ekstern anstendighet, "hemmeligheten" til disse offisielle "festene" ble observert mindre og mindre, og "festene" ble holdt på 90-tallet ikke bare åpent, men også med et snev av en viss frekkhet, ettertrykkelig demonstrerende.
Det må sies at "servicefestene" slo et alvorlig slag mot de fortsatt eksisterende elementære begrepene på hjemmebordet, i henhold til rimelige og profesjonelle kanoner og regler for matlaging. De til slutt avvenne folk av riktig, sunn og mat av god kvalitet, fra evnen og ønsket om å spise riktig.
Faktum er at matvaresortimentet av slike høytider alltid har vært basert på ferdiglagd kjøpt materiale, det vil si halvfabrikat: hermetikk, pølser, marinader og i konfektdelen - på den vanligste og dårlige produkter fra offentlige catering bakerier - boller, småkaker, kjeksruller, det vil si på alle typer deig som inneholder en høy andel egg og sukker og tilberedes ikke med gjær, men med brus eller ammoniakk.
Når det gjelder den faktiske kulinariske tilberedningen, var de begrenset til "salater" i sin mest vulgære sovjetiske versjon, det vil si å bruke hermetiske erter og majones, som av en eller annen grunn, i motsetning til alle regler for smak og god smak, ble kombinert med fersk kål, rødbeter (kokt, og til tider rå, revet), som er en utenkelig utfordring for alle kanonene i nasjonalkjøkken fra verdens folk, samt en demonstrativ fornektelse av begrepene matkompatibilitet og smaksharmoni akseptert i sivilisert samfunn. Men den sovjetiske personen viste seg å være vant til, eller rettere temmet, disse direkte unaturlige smakskombinasjonene, som tilsynelatende var maskerte og til og med “badet” på grunn av rikelig bruk av alkoholholdige drikker, også uten å følge noen regler for deres harmoni med retter.
Dermed var problemet med å rette opp manglene og forvrengningene i det sovjetiske livet generelt og husholdningenes mat spesielt utrolig komplisert av flettet av de "villmennene" som de borgerlige massene i det sovjetiske samfunnet tilpasset seg, da de selv, frivillig, valgte en enkel måte å "overvinne" hverdagens vanskeligheter på, å orientere seg på "koldtbordet", det vil si en hermetisk sandwich som ikke krever noen kulinariske ferdigheter eller arbeidsinnsats, men i dette "koldtbordet" foretrakk de det mest ekkelt, mest vulgære og usunne sorten - en vilkårlig blanding av alt som "fikk det", skyllet ned den samme tilfeldige blandingen av alkoholholdige og kunstige drikker: vodka, sterkvin, øl, fanta, coca-cola, pepsi-cola og andre fargerike væsker og kunstige essenser. Å lære slike mennesker å spise riktig var ikke en enkel og takknemlig oppgave, som det i sannhet ikke var noe å takle. For resultatet kunne bare være null.
Likevel satte de beste representantene for ingeniørarbeid og arbeiderklassen seg på midten av 1980-tallet seg til en slik oppgave, og definerte den strategiske og taktiske linjen. Det var nødvendig å starte ikke med opplysning og overtalelse av de borgerlige hodene overskyet av uvitenhet og alkohol, men med etableringen av en fundamentalt ny type ildsted, som ville bidra til å organisere livet på en ny måte.
Ved Sovjetunionens største maskinbyggeanlegg oppkalt etter MI Kalinin i Sverdlovsk, ingeniører, designere, i vennlig kontakt med meg, fungerende som kulinarisk ekspert og konsulent i utviklingen av en ny type ildsted, bestemte seg for å lage en stille komfyr - en ildsted, fra selve navnet som prinsippene av driften var allerede klar - antipoden til en skadelig trykkoker ... Den stille komfyren skulle lage sakte, men ... slik at retten kom ut i tide, det vil si på en veldig spesifikk, forhåndsbestemt tid. Så selv en helt ensom person kunne om morgenen, si klokka 9-10, slå på tregkokeren med suppe og sette den klar til 15:00. Da han kom hjem 5-10 minutter før denne tiden, fant personen middagen klar, det gjensto bare å helle den i tallerkenene.
Hvis personen var for sen, brant ikke retten og kokte ikke, tregkokeren ble automatisk slått av så snart koketiden gikk. I en tregkokere var det mulig å lage ikke bare suppe, men også hovedretter fra alle slags matråvarer. Steketiden kan utvides med 8-10 timer. Det var med andre ord mulig på morgenen, på forhånd, å lage en middag for deg selv klokken 20.00 og få den fersk, ikke overkokt, ikke overkokt, ikke overdrevet nøyaktig på den tiden.
Det var virkelig en revolusjon i kulinarisk produksjon og i hverdagen. I motsetning til andre typer elektriske ildsteder var den stille komfyren en stor lettelse i en rent kulinarisk forstand, siden matlagingsteknologien som ble brukt, var den mest profesjonelt korrekte fra et kulinarisk synspunkt, og var også kulinarisk verdifull, siden oppvasken i den nye ildstedet viste seg å være deilig, med fullstendig bevaring av den naturlige smaken og aromaen til de innebygde produktene.Til slutt var en stor fordel med tregkokeren at det gjorde det mulig å lage retter av ethvert nasjonalt kjøkken, ikke bare ikke begrense kokkens kreativitet, men også utvide mulighetene for kulinariske fantasier ekstremt.
Jeg kan ærlig si at det var bare ved hjelp av tregkokeren jeg mestret og forsto dybden i de kulinariske ideene til kinesisk mat, oppvasken jeg ikke kunne reprodusere fullt ut på en gasskomfyr, enn si alle andre.
I mellomtiden var prinsippene for tregkokeren, som alle geniale kreasjoner, ekstremt enkle
